收购Karl Lagerfeld亏损4千万 七匹狼轻奢落子遭首败

林辰/文

“他的自命不凡无法永恒，而只是流行一时。然而，凭借Karl Lagerfeld这个个人品牌，他可能同时实现了这两个目标。”这是今年2月，《纽约时报》在Karl Lagerfeld讣告中的结语。但相比时尚设计的风花雪月，商业回报一直是支撑时尚业幻梦的基石。尤其是对希望借助国际奢侈品牌光环，来自抬身价的中国本土服装企业们，在经历了一段“买买买”的肆意时光后，他们到了重新面对现实的时刻。

今日下午，七匹狼(002029.SZ)发布2018年度财报。根据年报显示，其营收上升14.01%至35.17亿元，归母净利润同比上升9.38%至3.46亿元。尽管总体上营收净利双双增长，但服装主营业务隐忧尽显。其中，七匹狼在2017年收购的Karl Lagerfeld同名品牌后，去年出现近4千万的亏损。

另一方面，七匹狼集团服装总体销售量下降2.76%，生产量也出现16.99%的双位数下滑。受此影响，经营活动现金流净额从6.5亿骤然腰斩至3.04亿元。同时，财经网注意到，七匹狼应收账款出现新高，较2017年的2.89亿攀升至4.18亿，占总营收11%。

值得一提的是，去年11月，对于深交所问询七匹狼计划对2018年前九个月1.6亿的资产进行减值准备一事，七匹狼在回应中表示，1.6亿的资产减值中，应收账款减值占2072.9万元，存货减值占1.393亿元。

而对于外界质疑应收账款是否占比过高的问题，七匹狼公布的一系列数据，似乎也没有太多说服力。2018年前九个月，其应收账款账面余额高达5.06亿，占同期23.53亿营收的21%。坏账计提比例8.12%，产生坏账准备4112万元。

如果说，应收账款变坏账，可能是实业公司无法避免的风险。那存货跌价，对于讲究“新款”，但周转不灵的服装企业来说，则显得更为另人担心。

根据七匹狼年报显示，公司去年全年存货上涨11%至9.649亿元。而在去年11月的回复函中，对于在9月末合计存货跌价准备余额5.278亿元，但此次拟计提跌价准备1.39亿元的事由，七匹狼在解释中透露，公司主标商品的净值缩水比例，分别按照5季由高到低排列。缩水幅度在15%-20%之间。

图片来源/七匹狼公告

而战略投资新品牌，则只分为缩水一半或100%的两部分。根据财报披露，其将“七匹狼”作为主标品牌，新品牌则包括“16N”、“Wolf Totem”(狼图腾)，以及国际轻奢品牌“Karl Lagerfeld”。

图片来源/七匹狼公告

据财经网梳理，2017年12月，七匹狼宣布花费3.2亿元，对Chanel时任设计师Karl Lagerfeld同名品牌Karl Lagerfeld的80.1%的股权收购案正式完成。彼时，由于该品牌在香港商人曹其锋运作下，已连续多年亏损。外界对于七匹狼能否让其起死回生，颇有质疑。而七匹狼则在交割公告中表示，“将努力推动Karl Lagerfeld品牌大中华区的整体业务发展，促进公司打造七匹狼时尚集团的长期发展战略的实施。”

但根据其2018财报，这家拥有时尚界最强IP加持的设计师同名品牌，年营收仅有3193万元，净亏损4013.8万元。成为七匹狼列举的11家对净利润影响超10%的参股公司中，唯一亏损的企业。此番结局，是否表明七匹狼作为本土大众服装品牌，在和海外奢侈品牌的联姻中，缺乏对投资标的的深入研究，亦或是无法适应奢侈品牌的运营方式。财经网多次拨打向七匹狼董事会秘书电话询问此事，但始终未能接通。

事实上，相比收购时的酣畅淋漓，中国本土企业海外出击频频撞壁。去年2月，复星国际宣布从台湾商人王效兰手中，收购法国高级定制时装品牌Lanvin。而该品牌从2013年自开始走下坡路，并在2016年出现亏损。今年3月底，复星国际在财报中，也未披露Lanvin的具体运营数据，外界因此对之颇为担忧。

香颂资本执行董事沈萌向财经网表示，“中国企业目前还太不理解何谓奢侈品牌，认为只要有钱买的到、再高价销售的就是奢侈品。而忽略了奢侈品对于品牌内涵故事的定位、包装和营销，尤其是对奢侈品消费群体需求的引领和满足，所以失败的很多。”

的确，从拿下Bally的山东如意，到买下Carven的上海之禾，再到定下Karl Lagerfeld的福建七匹狼，中国本土服装企业的海外雄心可见一斑，即便他们所投资的标的总是那些陷入泥潭的不完美资产。

但显然，无论是标的在中国本土的扩张，还是奢侈品牌对收购方本身的品牌溢价，他们都曾踌躇满志。只是，深耕本土大众市场的企业们，究竟是能成为妙手回春的“白武士”，还是只靠资本搭建一个花架子，似乎是一场自我耐心和周遭形势的赛跑。

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