最爱家乡水蕹菜

近日，86岁高龄的堂叔从加拿大回乡探亲观光，邀我聚会。回乡的当天，我邀请老人家到集镇宾馆酒楼吃饭，堂叔说：“什么大宾馆大酒楼我都吃过，今晚就在老家吃便饭，顶上的佳菜是炒一盘水蕹菜，几十年没有此君了。”我说，“现时蕹菜到处都有，只是池里长的水蕹菜就难寻了。”老叔说：“那就炒一盘地上的蕹菜也好。”

堂叔钟情水蕹菜是有历史渊源的，出国前，他在乡里的小学当国文教师，学校前面有一方小池塘，塘里有人养蕹菜，堂叔每天都让学生找养蕹的松叔买水蕹吃，百吃不厌。因蕹菜是热带菜蔬，北方不宜种植，出国后就很难吃到了。此次回乡，几位亲友吃蕹菜，话题自然从当年的蕹菜池谈起。

蕹菜为两栖植物，陆地菜园可种，水里也能生长，而且繁殖力极强，记得当年村前的小池塘，放下菜苗之后，不消一月，便满池青绿。纵使狂风暴雨摧残，它依然顽强生长，恣意摇曳，风声雨声，似是它的低吟浅唱。风雨过后，它仍是绿意葱茏，生机盎然，是池塘里永恒的绿色使者。孩提时，山村贫困，价低味美的水蕹菜是家家户户的桌上常客。母亲是炒蕹菜高手，她炒的蕹菜青嫩香脆，再放上点豆酱，有时加几只小虾米，特别美味。母亲知我喜吃水蕹，还特别留一小盘让我吃宵夜。夏夜，许多人在房屋门前灰埕乘凉，大人坐在小竹椅上，摇着蒲扇，边饮工夫茶边聊天。孩子们则到埕前的水池边玩耍，水蕹池上面，有夜幕下飞舞的萤火虫，宁静的蕹池，流萤点点，池塘有呱呱蛙声。夜渐深，月偏西，母亲催我回家，吃一碗稀粥和一盘水蕹菜，再到水塘边漫步，水蕹仍静静地躺在水面上，月亮落下了，又被夜色收藏。

参加工作后，蕹菜仍是我喜爱的菜蔬，机关食堂、大街饭店不乏它的身影。后来我又知道，这种看似身贱价宜的菜蔬，不止凡夫俗子喜爱，连许多名人也青睐它呢。史料记载，著名作家李劼人，1930年夏辞去成都大学教职后，在指挥街开了一家饭馆，豆豉通心菜成了热销的菜式，光顾者既有一般市民，也有教授学者。著名女作家张爱玲也喜爱蕹菜，她曾回忆：“初夏的黄昏，家家户户站在白粉色墙上外捧着碗吃饭乘凉，虾酱炒蕹菜拌饭吃。”作家汪曾祺也说：“北京人过去不吃蕹菜，不吃木耳菜，近年也有人爱吃了。”

家乡关于吃水蕹菜的许多尘封往事，如今回忆起来，如一曲曲笙歌，悠扬悦耳，动人心怀：1943年，潮汕大旱，蕹菜池干枯，蕹菜根枯干，说来也怪，旱后一场大雨，池水泛波，枯干的菜根复活后，不久又满池青绿；抗日战争时期，贵屿龙港村是潮汕地下党联络站，中共潮汕地下党领导人曾广、罗天、李习楷等来到龙港，龙港党支部常在水塘采摘水蕹菜，炒熟，加上咸菜、田螺等农家俗物招待自己的上级。养水蕹菜的松叔常给山里游击队、武工队送粮送菜，通报敌情，后参加游击队，随军北上。上世纪60年代转业在江西赣州农业局工作，推广潮汕蕹菜种植经验和多种煎炒技术，潮汕美蔬飘香赣南山区。

家乡的水蕹池塘已于30年前被填平建成楼房，水蕹菜的往事湮没于岁月深处，对水蕹池、水蕹菜，我仍时时地忆念，时时地回想，让自己像一滴淡墨，永远地浸润在水蕹池的一幅画图之中。

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