我的搅团 我的乡愁

关中搅团。

陈素云 文/图

我的童年时期，关中农村生活匮乏，庄稼人整年间在地里刨挖也难吃上一餐饱饭。一年夏秋两季收成，端午前后收麦子，中秋前后收玉米，靠天吃饭，全家八九口人，常年青黄不接。

那年月以吃粗粮为主，难得吃到精细的小麦面馒头，为了调和口味，人们用玉米面粉做成各种食物，“搅团”便是其中之一。搅团的主要成分是玉米面，只是做法上变个花样，便成了庄稼人赖以充饥的家常便饭。据民间传说，诸葛亮在陕西屯兵垦田时，因为久攻中原不下，又不想撤退，士兵清闲无事，便大力发展农业保证军粮充足。时间一久，士兵吃腻了当地的面食，时常想家。为了调节士兵的情绪，诸葛亮就发明了搅团，深受士兵喜爱，美其名曰“水围城”。

我的家乡把做搅团叫“打搅团”。打搅团是个技术活，有许多窍道，一般要两个人合作。一人拉风箱烧火，一人搅搅团。我时常充当火夫的角色，母亲搅搅团。打搅团烧火有一定的讲究，一会儿大火，一会儿小火，火候把握好了，搅团才筋道且锅底不会烧焦。我常因火候把握不住受到母亲批评，母亲说我光能吃，烧火都不会。那时烧的柴火，水烧至开时，母亲站在锅前，左手拿碗，把玉米面抖动着倒进锅里，右手用擀面杖不停搅动。玉米面倒完后，母亲便双手紧握擀面杖，用力搅动。俗话说“搅团要好，搅上百搅”，使劲搅动时会消耗一定的体力，力道和火候到了，锅里没有面疙瘩才算好。当锅里此起彼伏地冒泡时，母亲便把擀面杖横在空中，仔细看擀面杖上垂挂的搅团，判断稀稠。看到搅团向下流动不断线时才会停下来，顺锅沿倒一圈水，然后盖上锅盖烧开，用小火焖一会儿，最后再用擀面杖搅均匀，搅团便可以出锅了。

打好的搅团，说白了，就是一锅糨糊。

在我用小火焖时，母亲便准备搅团的调料，家乡叫“和水水”。母亲从浆水罐里舀一大勺浆水，倒入盆里，对半兑些开水，加入盐，然后给长柄铁勺里倒少量菜油，放在灶膛里烧煎，随后把油倒进“水水”里，嗞啦一声浆水汤酸香扑鼻。

揭开锅时，蒸气弥漫，锅沿生成一片片薄薄的锅巴，母亲会专门留给我。搅团吃起来比较简单，将做熟的搅团舀在碗里，浇上调好的“水水”，夹一筷子炒韭菜，放些油泼辣子，碗里油汪汪，红盈盈，鲜绿绿的，甚是诱人。没吃的时候，不能用筷子搅，不然就混了。吃搅团千万不能急，要用筷子一块一块夹，不必咀嚼，囫囵咽下，玉米面团经过调料的浸泡，酸酸辣辣，清滑可口。

父亲在世时，特别喜吃搅团。他对搅团的感情像对秦腔一样朴素执著。父亲一般用大老碗吃饭，一边吃，一边教我们如何吃搅团碗里才不会变混。看父亲吃饭，让人觉得吃啥都香。他从苦难年月里走过来的，舍不得浪费半粒粮食，每顿饭后，总会把大老碗舔得干干净净，还告诫我们一定要珍惜粮食。

离开故乡后，生活在南国，我时常去吃一碗并不地道的油泼面、扯面、臊子面，然而我曾寻遍了沙井大街小巷的陕西饭店，都没有找见“搅团”这种稀罕食物。天长日久，搅团成了我的一缕乡愁。

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